Przed wylewaniem podłogowych mas samorozlewnych musimy zakleić w podłożu betonowym wszelkie szczeliny, którymi mogłaby ona wypływać. Szczególnie ważne jest to przy wylewaniu ich na podłoża mocno popękane. Tu w skrajnym wypadku cała masa mogłaby wpływać do wnętrza stropu. Do zaklejania szczelin można zastosować dowolny kit akrylowy, wyciskany z kartusza. Pęknięcia można uszczelnić nawet zwykłą plasteliną. Przy uszczelnianiu trzeba pamiętać również o wszystkich przyściennych szczelinach dylatacyjnych.
Izolacja akustyczna
Na stropach miedzypiętrowych wykonując posadzki przenoszące dźwięki musimy pomyśleć o takim wykonaniu podłoża, aby wyeliminować przenoszenie dźwięków do innych pomieszczeń. Takim podłożem jest tzw. pływająca podłoga, czyli wylewka dociskowa z betonu na warstwie izolacji akustycznej. Aby dźwięki nie przenosiły się na ściany boczne, wokół nich należy ułożyć paski izolacji wysokości około 10 cm tworzące zarazem niezbędne dyletacje przyścienne.
Podparcie belek stropowych
Najczęściej w budownictwie jednorodzinnym wykonujemy tzw. stropy gęstożebrowe. Stropy te składają się z belek kratownicowych opieranych na murze ścian nośnych, między którymi montuje się pustaki różnego rodzaju i całość zalewa nadbetonem. Aby jednak wykonać strop prawidłowo, konieczne jest podparcie belek na czas twardnienia nadbetonu. W zależności od długości, każdą belkę podpiera się jedną, dwiema lub trzema podporami rozmieszczonymi równomiernie na długości.
Osadzanie poręczy schodów
Starym, najlepszym ale rzadko już stosowanym sposobem osadzania barierek i poręczy w podłożu betonowym jest wypełnienie otworu ciekłym ołowiem, a następnie wyrównanie zaprawą cementową. Otoczka z ołowiu doskonale tłumi drgania, przy których beton się wykrusza. Zamiast ołowiu można zastosować typowy stop lutowniczy do obróbek blacharskich sprzedawany w krótkich, trójkątnych laskach. Oba materiały silnie osadzają, a przede wszystkim tłumią drgania poręczy.
Haczyki mocujące
Do naprawdę silnych zamocowań i zawieszeń nie zawsze musimy stosować specjalistyczne kotwy i kołki rozprężne. Na naszym rynku można już kupić specjalne haczyki, wygięte ze sprężynowego drutu służące do mocowania w betonie. Haczyk wystarczy wsunąć w wywiercony otwór i lekko dobić młotkiem. Na zewnątrz otworu będzie wystawało ucho haczyka, do którego można podwiesić np. nawet ciężki żyrandol. Te haczyki doskonale nadają się do mocowania siatki ogrodzeniowej i linek napinających do betonowego cokołu.
Wszechstronny kołek
W domowym warsztacie powinniśmy mieć kilka kołków plastikowych o różnych średnicach do wszechstronnych zamocowań. W kołku tym specjalnie ukształtowany korpus pozwala silnie zamocować przedmiot zawieszany lub dociskany zarówno do ściany z płyt gipsowo-kartonowych, jak i ściany ceramicznej np. z betonu komórkowego. Podczas wkręcania wkręta w kołek umieszczony w otworze płyty gipsowo-kartonowej następuje spęczenie plastikowego korpusu w dwa skrzydełka, które klinują całość na spodzie płyty.
Mieszanie betonu
Ręczne mieszanie betonu musimy przeprowadzać na twardym równym podłożu. W kształt kopca usypujemy żwir i piach, zaś na wierzch odpowiednią ilość cementu. Następnie całość trzeba bardzo dokładnie wymieszać aż do uzyskania jednolitej barwy. W tym celu łopatą nabieramy mieszankę z dołu i sypiemy na wierzch. W ten sposób obchodzimy cały kopiec dookoła i zawsze nabieramy z dołu. Trzeba również pomyśleć w odpowiednim momencie o sięgnięciu w głąb kopca i wymieszaniu składników znajdujących się na spodzie.